Волшебный Египет. Божественная Черная Земля

Странствовали мы с женой по Египту в компании одного египетского шейха (шейх – это совсем не то же самое, что олигарх, в действительности шейх – учитель, наставник в изучении Ислама) и эмигрировавшего из Москвы египтолога.

Женщина-египтолог, кандидат исторических наук, когда-то работала в Москве, но полуголодная жизнь научного работника заставила ее искать средства к существованию в стране, древнюю истерию которой изучала всю сознательную жизнь. В Египте египтолог перепрофилировался в гида. Совсем недавно египетское правительство решило всех русских гидов лишить работы. Зачем они нужны, когда своих русскоговорящих египтян полно?

У египетского шейха была похожая грустная история.

Закончив университет в Каире, а потом защитив диссертацию, шейх решил попытать счастье в Германии как преподаватель арабского и специалист по Корану. Но как говорят в Египте, «инча Алла» (на все воля Божья). Свободных вакансий не оказалось (и без него в Германии тьма арабистов и коранистов). Да и народ ему там не понравился. Не сошлись характерами. Как посетовал шейх, люди в Германии похожи на машины, на бездушных роботов, живущих по строгому расписанию с жизнью известной наперед вплоть до могилы.

В итоге он вернулся домой и устроился на работу в качестве обычного продавца в сувенирном магазине. Надо сказать, что тут в магазинах продавцы практически свободно говорят на нескольких языках. И все же знания немецкого, английского и французского пригодились. Вначале - резкий скачек по карьерной лестнице - работа гида. (существует такая градация гидов - низшие гиды - гиды на трансфере, они встречают туристов и рассказывают, что где и когда в отеле, более высокий статус - гид в автобусе и индивидуальных турах). А когда местных русских гидов поувольняли, открылся новый, самый престижный способ существования в качестве гида - немой гид. Немой гид - это местный египтянин, который договаривается с русским гидом о том, что русский гид ведет экскурсии, а немой гид лишь сопровождает группу. В музеях гидом представляется он. Так обходится существующий закон. И хорошо всем.

Счастливый итог этой истории - египетский шейх и женщина египтолог встретились и договорились. А потом у них завязался «служебный роман». У них родился замечательный малыш и теперь они живут душа в душу.

С шейхом мы обсуждали богословские вопросы. Он рассказывал мне об особенностях суннизма, чем он отличается от шиизма. Удивило то, что он совершенно не принимает суфизм, хотя лично я считаю суфизм вершиной духовной и мистической жизни Ислама. Шейх сказал, что суфизм мало чем отличается от христианства (вероятно, это должно было как-то принизить суфизм, а для меня это оказалось еще одним подтверждением духовного единства различных религий и правильности пути суфиев).

На всем протяжении моего путешествия Коран стал моей настольной книгой (и еще "Мифы Древнего Египта" Рака Ивана Вадимовича).

Хургада

Высадились мы в курортном городке Хургада. Хургада, кроме пляжей на Красном море, примечательна разве что старым «засекреченным» военным аэродромом, мимо которого несутся туристические автобусы и такси. Само название города, как говорят местные жители (а им, конечно, можно доверять :-)), происходит от смеси древнеегипетского и английского. Когда-то в стародавние времена египтяне полагали, что здесь находятся ворота, через которые солнечный Гор восходит на небо. Когда об этом рассказали англичанам, которые вели в этих местах разработку нефтяных месторождений, они назвали это место Гор-гейт. Еще совсем недавно Хургада была маленькой рыбацкой деревенькой. А теперь благодаря тучной священной корове международного туризма, деревенька превратилась в настоящий город.

Из Хургады на «локал басе» мы отправились в Кену, а оттуда - вдоль одного нильского канала - в Луксор.

По дороге нам встречались живописные пейзажи - рыбацкие лодочки, а по берегам - финиковые пальмы и разноцветные прямоугольники возделываемой земли. Вдоль дороги среди потока машин - ветхие телеги, запряженные осликами.

Если убрать столбы с проводами и машины, несущиеся по асфальтированной дороге, то перед нами мир, в котором ничего не менялось на протяжении столетий - домишки из кирпича-сырца, феллахи (крестьяне) в длинных по лодыжки цельнокроеных рубахах (галабиях) и белых чалмах, женщины в хеджабах и чадрах. Крестьяне на полях до сих пор орудуют каменными мотыгами. Кажется, что атрибуты XXI века в этих местах - лишь нелепый призрак, нарушающий вечную гармонию обитателей долины Нила.

На дороге нередко встречаются блокпосты, на которых дежурят полицейские и народные дружинники их местных крестьян. Места здесь неспокойные. Область Среднего Египта - «горячие точки», в которых фанатики-террористы охотятся за туристами. Один из самых громких терактов расстрел в храме Хатшепсут в Луксоре около 50 туристов в 1997 году.

 

Луксор (Фивы)

Вот в этот самый Луксор мы и держали наш путь. Побродить по заупокойным храмам Луксора - моя давняя мечта. И вот в День своего рождения я решил эту мечту воплотить. Когда же еще :-).

 

Луксор - название арабское. Город живет на месте древних Фив. Причем живет в буквальном смысле. Главная статья дохода - туризм.

 

Самое лучшее время для посещения главного храма в Луксоре - вечерние сумерки. Освещение храма придает особую таинственность и мистичность этому месту.

 

Храм, построенный в честь Амона (главного божества Фив), Мут и Хонсу при фараонах Аменхотепе III и Рамсесе II. Храм достраивался вплоть до правления Александра Македонского.

 

Пилоны храма, стела-обелиск из розового гранита, величественные статуи фараонов и богов, колонны и, конечно, аллея сфинксов - создают невероятную волшебную атмосферу. Кажется, что здесь оживают персонажи древних египетских мифов.

 

На следующий день мы пересекли Нил и оказались на земле, по праву принадлежащую мертвым. Дело в том, что Нил делил мир на две части. Восточная сторона принадлежала живым, а западная - мертвым. Здесь происходила мумификация мертвых и проводы в загробный мир Дуат. Тут всевластным правителем был шакалоголовый бог Анубис и владыка загробного мира Осирис.

Сначала мы приехали в Дейр эль-Медину, «Деревню рабочих». Здесь мастера и рабочие были заняты постройкой царских усыпальниц. В храме Сети I нас встретили летучие мыши, добавив заупокойных мотивов (у майя и ацтеков летучая мышь считалась посредницей между миром живых и мертвых).

 

Увидев мышей, да еще и летучих, наш гид с криком выскочила из зала, отмахиваясь от обитателей "пограничного мира".

 

Абидос

В Абидос туристы добираются не часто. Добираться туда долго и дорога небезопасна. Однако оказаться в центре поклонения богу мертвых в Неделю моего рождения - был слишком великим соблазном, чтобы обращать внимание на предупреждения об опасности терактов.

Каждый египтянин древности хотя бы раз в жизни стремился совершить паломничество в Абидос. Это была своего рода Мекка или Иерусалим Древнего Египта.

Когда коварный Сет расчленил Осириса и разбросал части его тела по всему Египту, именно здесь оказалась голова бога. Конечно же, это являлось указанием на главенство этого сакрального (священного) места для всех Египтян и их фараонов.

Восхищение и благоговейный трепет испытывает сердце каждого посетителя этого величественного храма.

Более всего поражают настенные барельефы с изображением богов, фараонов и жрецов с загадочными предметами в их руках. Некоторые предметы можно идентифицировать легко: туши жертвенных животных и птиц, ожерелья и другие украшения. Но вот ряд предметов наводит на размышления. Чем наполнялись курительницы и трубки странной формы? Судя по изображениям по соседству голубого лотоса, обладающего сильным галлюциногенным эффектом, складывается впечатление, что фараонам были не чужды эксперименты по расширению сознания. А сколько еще трав и растений повсюду на изображениях подношений богам. Интересно, существует ли полное описание всех имеющихся на древнеегипетских барельефах и фресках изображений растений и трав?

Другие загадочные предметы – джеды и анкхи (анх).

 

Считается, что анкх символизировал жизнь, бессмертие, вечность, мудрость, являлся защитным знаком.

По поводу джедов среди современных египтологов существуют такие версии:

— джед – символ бога Осириса, символ его позвоночника (нередко в саркофагах джед изображался там, где он соприкасался с позвоночником мумии);

— джед – символ постоянства;

— джед — доисторический фетиш;

— джед — дерево, с которого опали листья;

— джед — столб с насечками;

— джед — знак плодородия (колосья);

— джед — пальмовая ветвь.

 

Петер Краса и Рейнхард Хебек написали книгу, озаглавленную «Свет фараонов», в которой джед-столб рассматривается как изолятор. Интересно, что в Египте были обнаружены небольшие модели, из которых еще торчали медные провода.

 

Но пожалуй самыми поразительными сооружениями в Абидосе являются мегалитические сооружения за храмом Сети I. Огромные каменные блоки Осириона, где по преданию находилась гробница Осириса сразу заставляют вспомнить такие же блоки, находящиеся в другом конце света — в Перу. Считается, что инкам авторство перуанских мегалитических сооружений принадлежит инкам. Но так ли это? Еще в прошлом веке такая версия ставилась под вопрос Эрихом фон Деникеном и ставится по сию пору последователями и сторонниками его идей (в нашей стране — Андрей Скляров и его «Лаборатория альтернативной истории»).

А что если и вправду центром религиозной жизни Абидос стал не случайно? А именно потому, что еще задолго до египетской цивилизации здесь правили какие-то таинственные «боги” или инопланетяне? Возможно, что возраст пирамид в Гизе также сильно приуменьшен.

Дендера

 

В довершение всего, древние египтяне оставили еще одну загадку. В Дендере находится храм, посвященный богине Хатхор . Здесь в хаме имеется потайной лаз в подземелье. Теперь привратником у входа в этот «нижний мир» служит бедуин. Если дать ему маленькую монетку, словно Хроносу, что перевозит мертвецов через Стикс, то вход в этот мир открывается. Если вы не застрянете по пути (а спуск пролегает через каменную «кроличью нору»), то взору вашему предстанут удивительные настенные барельефы. Мне почему-то на ум пришла аналогия с баклажанами. Энергетические баклажаны (энергетическое поле?) со змеями внутри (энергия? неведомая сила?). За «баклажанами» стоят раздвоенные фигуры (приглядевшись видно, что контур фигур удвоен, тогда как остальные фигуры имеют лишь один контур). И что удивительно, подпирают баклажаны загадочные джеды. На одном изображении руки джеда лишь касаются оболочки «баклажана». На противоположной стене, там где бабуин стоит держа в руках два «ножа», руки джеда уже проникли сквозь оболочку баклажана и касаются самой змеи (может быть джеды — это аккумуляторы, которые заряжаются от «змеиной энергии»?).

Все египетские  фото здесь:   http://curanderos.ru/egypt.htm